Небольшая Словения, расположившаяся на перепутье европейских дорог, предлагает самый разнообразный отдых, который не оставит равнодушными даже самых взыскательных. Вы затратите не более четырёх часов на то, чтобы пересечь её от границы до границы. Утром вы можете играть в гольф и любоваться ошеломляющей красоты видами на востоке, а во второй половине того же дня почувствовать себя первопроходцем в карстовых пещерах. Мы, однако, предпочли другие удовольствия и отправились на изучение винных букетов Словении.

За четыре дня команда RUTAGE проделала путь в 1000 км с запада на восток и посетила несколько изысканнейших ресторанов, усадеб, крупных винодельческих хозяйств, небольшие винные бутики при семейных винодельнях и хозяйство по производству вяленых окороков. Мы всего лишь любители в вопросах, касающихся вина, но знаем какие вина нам нравятся, а какие – не очень, и, конечно же, теперь у нас появились свои любимые сорта и в Словении.

Мы стартовали с самой западной точки маршрута – невообразимо красивого местечка Горишка Брда, крошечной холмистой местности, зажатой между долиной реки Соча и равниной Фриули. Кто-то назвал это место «маленькой Тосканой» и был прав. Виноградники Горишка Брда располагаются на площади всего 2000 гектаров, и по масштабам это несравнимо со знаменитой итальянской провинцией, но сходство их расположения и специфики полностью оправдывают такое сравнение.

Первым мы посетили винодельческое семейное хозяйство Чарга 1767 (Čarga 1767) в самом сердце Горишка Брда. Чарга 1767 – это три семьи, хранящие старинные традиции виноделов. Фактически, первое упоминание о Чарга относится к 1767 году, с тех пор выращивание винограда и производство вина не прерывалось.

Сегодня во владении Чарга 1767 находится 15 га виноградников, хозяйство производит около 60 000 бутылок вина в год. Вина имеют индивидуальный характер и представляют комбинацию глубины, насыщенности, интенсивности вкуса, характерного для этого региона. Семья Эрзетик проводила нас в погреб и устроила обзорную экскурсию. Это было время сбора винограда, которое является самым «горячим» временем года в этом регионе (да и во всей Словении), когда погреба заполнены, прессы работают безостановочно, каждый выкладывается до изнеможения. И мы почувствовали особую энергию, наполнявшую всё окружающее пространство. Закончилась экскурсия в комнате для дегустаций, здесь время остановилось на минуту, давая нам возможность почувствовать первые ароматы этой страны и послушать рассказ самого молодого из виноделов.

Пять сыновей

Из Приштаво дорога повела нас обратно в деревню Доброво, муниципальный центр Брда, и к невероятно привлекательным Медане и Плезиво, где мы и нашли дом семьи Шкурек. На сегодняшний день Штоян Шкурек со своими пятью сыновьями обрабатывает 25 гектаров виноградников и производит более 80 000 бутылок вина в год. Их вина имеют свежий, богатый вкус (полнотелые вина на языке специалистов)*, этим винам необходимо время для созревания в бокале. Дегустация у Шкуреков происходила внутри дома, традиционного для Брда, в комнате с потрясающими видами на виноградники и фермы в итальянском Колио, окрашенные закатными полутонами. Было время обеда, который уже ждал нас на третьей стороне Брда, в хозяйстве Кабай, где мы позже заночевали.

Семья Кабай-Морел содержит специализированный отель, окружённый виноградниками, в котором могут найти приют одновременно 20 гостей. Номера чистые, уютные и располагающие к покою. Только представьте себе пробуждение среди виноградников! Блюда в ресторане можно выбрать по меню, которое предлагает, в основном, сезонные кушанья, традиционные для этой местности в сочетании с домашними винами семьи Кабай.

Буря

Мы выехали из Брда утром и направились в восточном направлении, к старой дороге на Любляну. Проезжая по долине реки Випава, мы остановились в поместье «Буря», чтобы познакомиться с Примозом Лавренцисом и с его эко-винами. Свое название поместье позаимствовало у ветра, являющегося причиной немалых разрушений в зимнее время. Несмотря на занятость, винодел пожертвовал своим перерывом и познакомил нас со своим известным кюве последнего урожая – «Белая Буря» (традиционный випавецкий купаж: уэльский рислинг, риболла и мальвазия) и «Черная Буря» (черное пино).

После посещения четырёх винодельческих хозяйств мы направились в сторону карста (Словеньский Крас), чтобы узнать, как готовится знаменитый вяленый окорок. Чтобы добраться от Випавы до Кобьеглавы, небольшой деревни, запрятавшейся в карсте, нам нужно было проехать через несчётное число деревенек в средневековом стиле, но, в конце концов, мы прибыли к цели своего путешествия – ресторану Kraljestvo pršuta (Королевство ветчины). Ресторан расположен на возвышении в центре деревни, окруженной виноградниками. В качестве приветствия шеф-повар собственноручно угостил каждого из нас бокалом настоящего вина «Теран» (оно делается из винограда сорта рефоско, растущего на красной почве карста и признаного местной достопримечательностью), и мы приступили к дегустации того, ради чего приехали – вяленого окорока «по-красовски». В сущности – это прошутто, итальянская ветчина, но здесь, в Красе она производится по-другому и технология защищена патентом. Мясо высушивается на сильном ветре приблизительно в течение 23 месяцев, а затем коптится 2–3 дня. Когда мы закончили с дегустацией – да, это было действительно вкусно и замечательно дополнено игристым вином «Теранова пенина», шеф-повар Симо Комел пригласил нас прогуляться в деревню, чтобы посмотреть на производственный комплекс и узнать о традициях приготовления окороков.

После Кобьеглавы нам предстоял долгий путь через Словению, чтобы добраться до её самого старого города, где мы планировали находиться в течение двух следующих дней.

Si bon, si bon

Вторая часть тура была посвящена открытию менее известной восточной части – Штайерской Словении и винодельческого района Подравье. После отличного завтрака в отеле Muzikafe BB, мы отправились в сторону холмов, находящихся на границе с Австрией, и в Яренину, чтобы посетить винный погреб «Двери-Пакс», расположенный в 200-летнем замке Яренины. В 2007 году он был полностью обновлён, и дегустируя их замечательную продукцию – вина, масло из виноградных косточек, мясо и сыр домашнего производства, мы узнали о роли монастырей в развитии виноделия.

Далее мы углубились в Восточную Словению и посетили Ормоз, в котором находится один из крупнейших винных заводов страны, его главный офис и производства. Гид показал нам винодельческое хозяйство Puklavec & Friends (сегодня в его состав также входят подвалы Jeruzalem-Ormož и Ljutomer), а затем мы «перепрыгнули» через весь город на Иерусалимские Холмы и наслаждались прекрасными пейзажами, окружающими винодельческий регион, входящий в 2% мест мира, идеально подходящих для виноделия. Сипон (или фурминт) – самый распространенный здесь сорт винограда, получил своё название во времена средневековья, когда по этим местам проходили французские монахи. Пробуя вина, они произносили только «si bon, si bon» (как хорошо, как хорошо). Мы остановились в коттедже Малек, традиционном домике виноградарей. Сегодня коттедж Малек служит хорошим местом для празднования небольших событий, также в нём расположен мини-музей.

Две капли пота

В последний день нам хотелось посмотреть Птуй и его драгоценный погреб. Но сначала предстояло выполнить еще одну миссию – принять участие в традиционном сборе урожая на холмах Галозе. В целом, Восточная Словения освоена гораздо меньше по сравнению с Западной и представляется своеобразным островком прошлого. В частности, холмы Галозе находятся не в лучших условиях, электричество и даже водопровод пришли в эту область страны в последнюю очередь. Есть огромный потенциал для развития туризма, но в этом направлении делаются лишь первые шаги. Одно неоспоримо – лучший виноград, впоследствии ставший известным, как Pullus, выведен здесь. Географически эти холмы располагаются на границе с Хорватией, имеют очень неровную форму и поэтому труд на здешних виноградниках всегда был крайне тяжелым. Использование машин было практически невозможным, поэтому местные виноделы частенько говорят: «Две капли пота на одну каплю вина».

Сбор урожая является большим событием, и вся округа собирается, чтобы сделать эту работу сообща. Самые сильные молодые люди выполняют роль «путаров», работников с огромными корзинами за спиной, идущих от сборщика к сборщику, чтобы забрать у них собранный виноград и отнести вверх по холму к прессу. Раньше выполнять работу «путара» мог только холостой мужчина, поскольку предполагалось, что благодаря физической силе он может быть особенно привлекателен в глазах своей будущей жены. Другой важной ролью на уборке была роль хозяйки дома, отвечающей за питание и доставку освежающих напитков, а их разноской по рабочим местам занимались девушки. Обычно таким напитком был «Сприкар», смесь домашнего белого вина и минеральной воды в пропорции 1:1.

Сбор урожая

О сборе урожая на винодельне в Турчане мы узнали, когда уже отправлялись в дорогу, но нас захватила идея принять участие. Турчанское винодельческое хозяйство расположено в самом сердце холмов Галозе и близко к границе с Хорватией, также известной любовью к крестьянскому труду. В семьях виноградарей здесь любят говорить, что качество всегда предпочтительнее количества, и только поэтому они производят меньше вина, чем соседи. Но их вино обладает свежим ароматом, богатым вкусом, оно полнотелое* и является воплощением тяжелой работы.

В поместье мы слышали песни, доносившиеся с виноградников: пели сборщики, скрытые от нас лозами. Традиционное празднование сбора урожая называется «Веселица», оно начинается после ужина, когда приходит время давить виноград. Компания перемещается к погребу, откуда-то извлекается аккордеон и песни задают ритм работе. Песни и танцы не прекращаются до поздней ночи.

Наша последняя встреча состоялась в винном погребе в Птуй, на родине Pullus, нашего официального вина. Этот старейший, работающий безостановочно погреб заложен еще в XIII веке. Cегодня это частная компания, производящая приблизительно 1,5 миллиона бутылок в год, имеющая значительную долю рынка в Великобритании, США, Голландии, на Балканах и в Китае. Виноград поступает с виноградников холмов Галозе и Словенске Горице, и шаг за шагом проходит процесс его превращения в великолепное вино, обладающее свежим фруктовым вкусом. В некоторой степени они легки, но их также можно назвать комбинированными, выразительными и впечатляющими. По этой причине мы отдаем первое место Pullus, в которое влюбились мгновенно.

Золотое вино

Птуйская клеть, как она называется на самом деле, имеет два отдельных подвала – для производства и для экскурсий. Здесь, в винном архиве, хранится самое старое вино в Словении – «Золотое Вино 1917», которому 98 лет. Оно было найдено случайно, когда в 1940 году во дворе над погребом разорвалась бомба и были разрушены стены, скрывавшие винный архив.

Несмотря на занятость, господин Кобал смог выделить время и представить нам лучшие вина погреба, включая наши предпочтения: Sauvignon Blanc и Pinot Gris, а в ресторане Ribic нас ожидал настоящий Штайерский обед. Кухня Восточной Словении имеет свои особенности: блюда сытные, поскольку еще со старых времён они предназначались для того, чтобы дать больше сил людям, работающим на виноградниках. Честно говоря, после такого долгого дня нам нужна была как раз такая трапеза.

Словения – маленькая страна в сердце Европы, население которой составляет всего 2 миллиона человек, а площадь виноградников не превышает 20 300 гектаров. Но она так щедра на множество разных оттенков, смешанных в добром мягком кюве с альпийской свежестью и гостеприимством ее людей.

Примечание: Тело – дегустационный термин, означающий совокупность алкоголя, глицерола, кислот и экстракта винных ягод, при достаточно высокой концентрации придающая вкусу вина шероховатость и вязкость, “тяжесть”.

Текст: Шпела Тежак