Оттепельными, или свингующими, 60‒70-е годы прошлого века называют потому, что именно в этот период у диссидентов-западников началась благодатная жизнь. Важнейшие события в мире происходили в сфере науки и техники, музыки и литературы, театра и кино, моды и живописи, стремительно развивались телевидение и спорт, начали появляться первые компьютерные игры.
Впереди планеты всей в это время была Англия, подарившая миру «Битлз» и Джими Хендрикса, Джин Шримптон и Твигги, стильные наряды от Мэри Куант и мебель от Habitat, а также новые субкультуры – модов и хиппи. Местом их постоянных тусовок были столичные Кингз-роуд и Карнаби-стрит, которые стали сердцем стремящегося ко всему новому и современному свингующего Лондона.
Здесь зарождались новые тенденции мировой моды, здесь можно было встретить легендарных битлов, здесь и больше нигде в многочисленных модных бутиках продавались мини-юбки, созданные известным дизайнером-модельером 60-х Мэри Куант.
Ежедневно на Карнаби-стрит собирались люди, желающие изменить свою жизнь к лучшему. Здесь был сформирован образ нового человека. Тренды 60‒70-х навсегда вошли в историю Лондона, Англии и всего мира.
Карнаби-стрит как мировой центр моды просуществовала недолго, но тренды той эпохи нам знакомы и близки по сей день. Мы с удовольствием слушаем рок, покупаем мебель и одежду, дизайн которых был раскручен в эпоху свингующего Лондона.
Поэтому ностальгия по той эпохе никого не удивляет. И выглядит вполне естественным, что художники нет-нет да и вспомнят о том периоде, и посвятят ему тот или иной шедевр. Например, не так давно на экранах ТВ был показан документальный фильм о бушующем Лондоне 60‒70-х «Мое поколение».
А в прокате можно было увидеть художественный фильм о жизни и творчестве Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия», который как нельзя лучше показал столицу Британии того времени.
В лондонском Музее дизайна и текстиля прошла выставка «Свингующий Лондон», посетители которой смогли ознакомиться с уникальными экспонатами, представляющими собой яркие образцы предметов интерьера, дизайна, искусства и одежды тех времен.
Более того, интереснейшую выставку, собравшую огромное количество посетителей со всего мира, не так давно организовал Музей Виктории и Альберта. Она была посвящена, пожалуй, самому известному дизайнеру-модельеру 60-х годов Мэри Куант – автору легендарной мини-юбки и других довольно смелых по тем меркам нарядов.
Мы тоже предлагаем пройтись вместе с нами по основным вехам мировой истории 60‒70-х годов прошлого столетия. Для того, чтобы вспомнить тренды той легендарной эпохи, которые живы и по сей день.
Жаждущая свободы молодёжь
Кем были те свингующие люди, талантливые модельеры, фотографы, архитекторы, дизайнеры, которые решились бросить вызов сложившемуся порядку вещей? Представителями творческой молодёжи, выросшими в послевоенный период, когда Лондон только начал оправляться после бомбёжек и прочих ужасов и лишений войны.
В те времена в столице Британии благодаря научно-техническому прогрессу начался настоящий «образовательный бум». Желающих получить образование молодых людей из необеспеченных семей правительство страны поощряло государственными грантами и стипендиями. Именно поэтому на вершине лондонского общества оказалась самая свежая и креативная мысль, которая на несколько лет стала законодателем моды для всего мира.
Ключевые фигуры и их фигуры
Бессменной иконой того времени была и остаётся Твигги, ставшая в 1966 году «лицом года». Внимательно рассмотрев её образ, можно получить общее представление о том, каким был дух свингующего Лондона.
Твигги была слишком маленькая и слишком худенькая для того, чтобы соответствовать модельным параметрам того времени. Но несмотря на это она стремительно взлетела на модный Олимп и составила достойную конкуренцию лондонским моделям высшего класса.
Твигги продемонстрировала английской элите образ современной женщины – представительницы рабочей молодёжи. Её сексуальность выражалась не столько в женственности форм, сколько в новом представлении о современной модели. Стиль Твигги переняли даже девушки-хиппи и моды.
На снимках этой легендарной фотомодели можно увидеть модные тренды начала 60-х годов: белые гольфы, имитирующие школьную форму костюмы-двойки в крупную клетку, мальчишескую стрижку и кукольный макияж. Она была невероятно хороша в одежде того времени. Казалось, что каждая модель создавалась именно для неё.
Визитной карточкой Твигги стала водолазка-лапша в сочетании с мини-юбкой. Она первой надела этот наряд, но очень скоро его стали носить все креативные девушки того времени. Оказалось, что он хорошо подходит представительницам прекрасного пола с длинными и худыми ногами – так появился новый образ «девочки-веточки». Идея его создания принадлежит известному лондонскому модельеру Мэри Куант, о которой мы поговорим дальше.
Новые образы и новые наряды
Нью-лук с подчёркнутой женственностью, который считался созданным самим Кристианом Диором, стремительно начал терять популярность ещё в конце 50-х годов. Подрастающим дочерям больше не хотелось походить на своих мам, носящих воздушные блузки и юбки-тюльпаны.
Их больше привлекал стиль flowerchildren, который предпочитали представители андеграундных субкультур. На этой волне самым модным лондонским дизайнером и стала Мэри Куант, первая во всём мире представившая мини-юбку.
Мэри Куант – девушка из простой уэльской семьи. Окончила Голдсмитский художественный колледж и занялась разработкой дизайна и производством собственной одежды. У неё было ощутимое преимущество перед конкурентами – молодой дизайнер оказалась современницей своих клиентов.
Именно поэтому ей удалось уловить настроение времени и предложить прогрессивной молодёжи новую концепцию нарядов, главными идеями которой были удобство и раскрепощённость. В 1955 году Мэри Куант открыла на Кингз-роуд свой первый розничный бутик Bazaar, где с удовольствием одевались приверженцы стиля модов.
С того времени до наших дней дошли разработанные в дизайнерских мастерских Мэри Куант фасоны туник свободного кроя и платьев с А-образным силуэтом. Не сдавливающим талию и грудь, а переводящим внимание от женских форм к длинным и стройным ногам.
Вся представленная в бутике Bazaar одежда была выполнена в ярких и сочных цветах. Потому она эффектно смотрелась даже под серым лондонским дождём, напоминая прохожим о том, что в повседневной жизни всегда должно быть место детским радостям.
Мэри Куант ввела в мировую моду яркую клетку, узкие рифленые свитера и белые лакированные сапоги на шнурках. Этот лук стал воплощением нового лондонского образа.
Общие локации
В 60 годах прошлого века Лондон стал мировой столицей моды, отобрав звание у Парижа. В это было сложно поверить: ведь ещё каких-то десять лет назад о шопинге в главном британском городе не могло быть и речи. Хотя бы потому, что поезда сюда ходили достаточно редко, а местные магазины и бутики закрывались в 4‒5 часов вечера.
Ситуация кардинально изменилась с появлением на Карнаби-стрит и Кингз-роуд альтернативных магазинов одежды для представителей субкультур. Спустя несколько лет эти лондонские улицы стали центром молодёжной жизни – с утра и до позднего вечера на них царило оживление, один за другим открывались многочисленные модные бутики.
Здесь начинал свою карьеру, «щёлкая» обычных, гуляющих по Карнаби-стрит, людей известный фотограф Филипп Таунсенд, снимавший впоследствии Черчилля, Тима Бёртона и Элизабет Тейлор. Прогуливались, мечтая о карьере модели, Твигги и её будущая конкурентка Джин Шримптон.
Через дорогу – на Риджент-стрит ‒ находился главный офис музыкального коллектива «Роллинг Стоунз», участники которого были настоящими бунтарями и смогли составить достойную конкуренцию «Битлз».
Глобальных изменений претерпела и сама концепция магазинов одежды. На Карнаби-стрит и Конгз-роуд начали открываться маленькие, но очень уютные бутики. Здесь всегда играла приятная музыка и работали вежливые продавцы, которые никогда не давили на клиентов и подходили к ним только тогда, когда их об этом просили.
Боа, шляпки, чуднЫе игрушки в качестве декораций и постеры обнаженных мужчин в кабинках – эти оазисы экстравагантности предназначались для того, чтобы прохлаждающийся покупатель мог сбежать подальше от давления телевидения, рекламы и ужасов серого рабочего дня в офисе. Досуг приобретает новые формы.
Торговля как стиль жизни
В 60‒70-е годы прошлого столетия умение продавать вещи стало считаться особым видом искусства. Им в совершенстве владели дизайнеры той эпохи. К примеру, основоположник современного английского стиля бизнесмен Теренс Конран, ставший впоследствии куратором лондонского Музея дизайна и получивший рыцарское звание за заслуги перед Родиной.
Действуя сначала в составе группы авангарда 50-х, впервые внедрившей в Англии моду на поп-арт, Теренс вскоре понимает, что хочет открыть свой собственный дизайнерский магазин. «Никто не может продавать мою мебель так, как это делаю я», – заявляет он, открывая в 1964 году магазин Habitat, демонстрирующий новую концепцию подачи предметов для дома.
Там наряду с его собственной мебелью продаются изделия и других талантливых дизайнеров, а персонал ходит в специально придуманной для них форменной одежде от Мэри Куант и с прическами от самого модного парикмахера Видала Сассуна.
В итоге, как и в рекламных каталогах магазинов, целое поколение клиентов Теренса, молодых хиппи, сидит на мягких пуфах, готовит на облицованных яркой плиткой кухнях блюда на воке и наслаждается светом ламп с уютными абажурами в японском стиле.
Даже не подозревая о том, что он делает, тем самым Теренс Конран прокладывает дорогу таким мультибрендам, как IKEA. Предлагающим «готовые решения» и рисующим покупателю картинку его собственного интерьера.
Музыка 60-х
Кардинальные изменения в свингующем Лондоне коснулись всех видов искусств. Законодателям мировой мужской моды, как это можно было ожидать, стали легендарные битлы. Они увековечили не только свою музыку, но и лица, причёски и стиль одежды.
Этому во многом способствовали прогрессивные дизайнеры той эпохи. Такие, как Джон Стивен, которому принадлежала целая сеть магазинов стильной мужской одежды. Его постоянные клиенты –солисты и музыканты групп The Beatles, The Rolling Stones, Bee Gees, The Kinks…
В 1966 году на сцену впервые вышла рок-группа The Jimi Hendrix Experience, познакомившая слушателей с новым роком. Отличным от привычного для них и по исполнению, и по написанию. В результате каждое выступление коллектива впоследствии оказывалось уникальным.
Солист группы прямо на сцене нередко сжигал и разбивал свои гитары, созданные для него специально. Так он демонстрировал принесение в жертву того, что он любит больше всего. Это и стало его своеобразным имиджем.
Но символическое сжигание гитары – это не единственное, чем запомнился нам легендарный рокер Джими Хендрикс. Он покорил нас своим особым стилем одежды, в котором кислотные цвета и фольклорные орнаменты сочетались с военным кителем.
Вскоре фанаты, подражая своему кумиру, так же как и он стали носить банданы, яркие рубашки с поднятым воротом, обтягивающие брюки клёш и круглый кулон на груди.
Угасание эпохи
Время свингующего Лондона, несмотря на свой яркий блеск и неистовство, продлилось чуть более десяти лет. Первым её угасание отметилось в культурной среде. Ведь, как ни крути, но молодёжь того периода потребляла огромное количество психотропных веществ.
И по прошествии десяти лет в СМИ стала регулярно появляться информация о смерти звёзд эпохи от передозировки. Этого не мог остановить ни невинный образ Твигги, ни другие сияющие юностью и красотой модели.
Лондонское общество вдруг обнаружило, что столь желанная для них свобода обернулась болью, тоской и разрушениями. Этому способствовали отголоски Вьетнамской войны, конфликт между давлением общества и желанием личной свободы. В результате появились новые хиппи, пропагандирующие полный уход от социальных структур.
На фоне этих событий на сценическом небосклоне взошла новая звезда – Фредди Меркьюри. Лидер группы Queen, в которой, по его словам, четыре изгоя играли для таких же изгоев. Своим творчеством они резюмировали настроение молодых талантов тех времён, желающих создать то, что не вписывается в общественные рамки, для таких же, как и они, неугодных обществу людей. В фильме «Богемская рапсодия» это показано очень точно.
Фредди Меркьюри в своих хорошо знакомых нам хитах пел об уходящей эпохе свингующего Лондона. И о людях, которые помогли ей войти в историю и запомниться надолго.
Говоря о 60‒70-х годах прошлого века, нельзя не упомянуть также о художественном фильме «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони, рассказывающем современникам о блеске и сумасшествии Лондона времени хиппи и модов. При просмотре ленты вы сможете стать свидетелями того, что происходит тогда, когда эксцентричность и красота вдруг принимают новые формы.
Текст: Варвара Бычкова
