В двенадцать лет он прогуливал школу, чтобы быть у дверей фотостудий. Чуть позже — звонил в модельные агентства, представляясь ассистентом Ричарда Авидона, лишь бы получить снимки любимых моделей. Одна из его первых фотографий была сделана прямо на улице — Твигги, только что приехавшая в Нью-Йорк и ещё не ставшая иконой. Стивен Майзель знал, чего хочет, задолго до того, как индустрия узнала о нём.
Сегодня он — самый влиятельный и наименее заметный фэшн-фотограф своего поколения. Редкие интервью, почти никаких публичных выставок, никакого Instagram. Только работа — и архив, который не имеет себе равных.
Иллюстратор, ставший фотографом
Майзель родился в Нью-Йорке в 1954 году. Он учился в High School of Art and Design, а затем в Parsons, где специализировался на fashion illustration. Одной из первых его работ была иллюстрация для Halston. К фотографии он пришёл не сразу — вдохновившись работами Ирвинга Пенна, Ричарда Авидона и Берта Стерна.
Переломный момент наступил случайно: работая в Women’s Wear Daily, он начал по выходным фотографировать моделей из Elite Management — у себя в квартире и на улицах Нью-Йорка. Эти снимки попали в Seventeen, и журнал немедленно захотел с ним работать. Дальше — стремительный взлёт.
Vogue Italia и Франка Соццани
С 1988 по 2014 год Майзель снял каждую обложку и каждый главный редакционный материал для Vogue Italia. Мало какие отношения фотографа и журнала отличались такой длительностью, такой отдачей и такой творческой свободой.
Главным редактором тогда была Франка Соццани — именно она дала ему пространство для экспериментов, которые другие издания вряд ли бы позволили. Майзель никогда не боялся провокации: от рекламных кампаний Calvin Klein, признанных слишком откровенными, до стилизованных съёмок об утечках нефти и войне — он последовательно использовал фэшн-образы, чтобы отражать неудобные истины. «Я просто держал зеркало перед обществом», — объяснял он в редких интервью.
Июльский номер Vogue Italia 2008 года вышел только с темнокожими моделями — это был прямой ответ тем, кто раскритиковал индустрию за расизм. Номер стал самым продаваемым в истории журнала.
Творец супермоделей
Майзель — один из архитекторов эпохи супермоделей. Именно он считается человеком, открывшим или возвысившим Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту, Кристи Тёрлингтон. «Он научил меня быть чистым холстом, — говорила Наоми Кэмпбелл. — Я могла воплотить любой образ, который он придумывал».
В 2023 году вышла его первая ретроспективная монография — Linda Evangelista Photographed by Steven Meisel, более 190 снимков за двадцать пять лет совместной работы. Творческий союз, растянувшийся на четверть века — редкость даже по меркам моды.
Лондон, 1993
На фоне этого грандиозного архива лондонская история выглядит почти камерно — и именно поэтому так цепляет. В 1993 году Майзель приехал в Лондон по заданию британского Vogue. Его проводником стала Изабелла Блоу, которая познакомила его со своим кругом — светскими девушками, аристократками, будущими иконами. Стелла Теннант, Белла Фройд, Плам Сайкс — серия Anglo-Saxon Attitude стала портретом целого поколения в момент, когда оно ещё не осознавало себя поколением.
Его способность находить и удерживать в кадре нечто, что существует чуть дальше обычного взгляда, — вот что сделало Майзеля самым плодовитым и наименее заметным фэшн-фотографом своего времени. За один год он снял 28 обложек Vogue — и при этом издал лишь две книги.
Именно эти лондонские портреты были представлены в Olympia на выставке Steven Meisel: Master of Photography, которая проходила в рамках Photo London 2026. Монументальные, чёрно-белые, без спешки. Майзель по-прежнему не даёт интервью и не объясняет свои работы. Он просто держит в руках фотоаппарат — и ждёт, пока вы сами сквозь объектив что-нибудь увидите.
На международной арт-ярмарке Photo London 2026 легендарный фэшн-фотограф Стивен Майзель (Steven Meisel) был признан «Мастером фотографии» (Master of Photography). В честь этого события на выставке была организована редкая экспозиция его культовых черно-белых портретов, созданных в 1993 году совместно со стилистом Изабеллой Блоу для британского Vogue.
